Какая корневая система у деревьев для сада

Какую корневую систему имеют деревья. Деревья и кустарники: уход и посадка в зависимости от корневой системы

Корневые системы не должны сильно перекрывать друг друга, переплетаться и срастаться. Недопустимо, чтобы они конкурировали за воду и питание или при росте натыкались на препятствия — фундаменты и коммуникации. По форме корневая система — вовсе не обязательно зеркальное отражение очертаний кроны. Может показаться, что если крона ровная и сбалансированная, то и с корневой системой та же картина. Это не совсем так. Иногда корни не выходят за пределы проекции кроны (вишня войлочная). Иногда ветви раскидистые, а корень стержневой, уходящий вглубь (некоторые сосны, дуб черешчатый). А бывает, крона колонновидная, а корневая система поверхностная (колонновидные формы и сорта ели обыкновенной). Кроме того, корневая система некоторых растений способна меняться. Молодая робиния псевдоакация имеет мочковатую корневую систему, а в зрелом возрасте — схожую с поверхностной. Важны и почвенно-экологические условия: сосна обыкновенная на песках формирует глубокую стержневую систему, а на влажных тяжелых почвах — мочковатую. Корневая система растений так же поддается формировке, как и их наземная часть. Именно это проделывают в питомниках — периодически (раз в 4-7 лет, в зависимости от вида) растения «переваливают» из одной школы в другую. То есть — выкапывают, формируют наземную часть и подрезают корневую систему. Обрезанные корни начинают ветвиться, получается компактная мочковатая система. Она очень удобна при транспортировке и посадке — ее можно как угодно размещать и расправлять в посадочной яме. А со стержневым корнем так обращаться нельзя — он не терпит сгибания и скручивания. Стержневая корневая система свойственна растениям, живущим там, где грунтовые воды залегают глубоко (на песчаных почвах). Она обеспечивает растению высокую устойчивость против ветра — корни уходят вглубь, словно сваи. Вот почему мачтовые сосны на песчаных буграх стоят под ветрами как ни в чем не бывало. А могучие лесные ели, с их парусной кроной и поверхностной корневой системой, сильный ветер валит сравнительно легко — таких поверженных великанов много в любом лесу. Корни работают как водяные насосы. Но это совсем не означает, что они непременно заглублены до водоносных слоев. Если вода близко, то корневая система может быть мочковатой, а то и поверхностной — но свою задачу выполняет успешно. Например, взрослая береза повислая чаще всего имеет корневую систему среднего типа — между мочковатой и поверхностной, а ее корни за сутки «выкачивают» из грунта около 200 (!) литров воды. Именно поэтому березу повислую часто вносят в черный список «иссушителей земли» и стремятся перед разбивкой сада выкорчевать. И зря — иногда после этого участок превращается в болото. Место посадки растения нужно выбирать по типу его корневой системы и по индивидуальному «отношению» к уровню грунтовых вод. Общее правило простое: растения с поверхностной и мочковатой корневой системой относительно терпимы к высокому стоянию воды, со стержневой системой — нетерпимы. Если же вода стоит возле поверхности, то практически все растения будут страдать от вымокания корней и вскоре погибнут (кроме особо водолюбивых видов). Другая проблема — как высаживать растения на освоенных участках рядом с сооружениями и постройками. Если корневая система поверхностная, то она может натолкнуться на стенку фундамента, если мочковатая и стержневая — на проложенные в грунте коммуникации. И не только пострадает сама, но и причинит вред постройкам. Существуют известные нормы, помогающие этого избежать. Дерево положено сажать не менее чем в 5 м от стены здания и не менее чем в 1,5 м от канализационной трубы, кустарник — не менее чем в 1,5 м от стены и не менее 1,0 м от трубы. Однако нормы даны с некоторой перестраховкой. Если у дерева раскидистая крона и разветвленная корневая система, то его действительно не стоит сажать ближе 5 м от стены дома. Если же это колонновидное дерево со стержневым корнем (например, форма фастигиата сосны обыкновенной), а садовый домик стоит на ленточном фундаменте, то соблюдать норму можно не так строго. Установлено, что средняя глубина возможного зимнего промерзания грунта в средней полосе России — 1,5 м. На деле эта цифра экстремальная и очень условная.

Такое промерзание возможно только в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Обычно зимой на поверхности земли образуется лишь промерзшая корка. А корневые системы древесных растений в грунте не промерзают так сильно — иначе давно не осталось бы никаких лесов. Ведь ель обыкновенная выдерживает промерзание корневой системы лишь до -23 °С, а при -24°С ткани корней разжижаются и дерево гибнет. Беда в том, что многие неопытные садовники полагают, будто промерзание земли на полтора метра вглубь — это ежегодная норма, привычное дело для растений. И начинают бездумно высаживать их в контейнеры, на подпорные стенки, в сады на крышах… Естественно, на открытом воздухе, без защиты грунтовой толщи, эти посадки гибнут от промерзания корней. Фирмы, занимающиеся зимней посадкой крупномеров, иногда заранее выкапывают деревья и оставляют их в ожидании заказчика стоять на открытом воздухе, с неукрытым прикорневым комом. Неделя-другая сильных морозов — ком промерзает насквозь, корни гибнут. Зимой это увидеть нельзя. Только в начале лета заказчику станет ясно, что он заплатил деньги за посадку «свежемороженого» растения. Если растение избавлено от всевозможных помех, то его корневая система развивается нормально и достигает тех размеров, которые нужны для питания кроны. Размеры эти различны. Например, у двухметрового рододендрона корневая система поверхностная и неширокая. А у яблони она доходит почти до края проекции кроны, причем дальше других располагаются как раз те корешки, которые питают растение. Поэтому приствольный круг диаметром 1 м, окопанный у ствола яблони с диаметром кроны 5 м, — дело бессмысленное. Ни полив, ни подкормка на таком расстоянии от ствола эффекта не дадут, лучше уж применить внекорневую подкормку по кроне. Вот почему необходимо точно знать, как велико пространство, занятое корневой системой дерева. Многие садоводы успешно используют склоны для воплощения в жизнь своих идей. Главная особенность сада на склоне — это сила притяжения, повинуясь которой все растения стремятся вниз. Некоторые склоны настолько крутые, что склонами их уже не назовешь, больше им подходит название обрыв. Мы затронем оба случая. Но для начала поговорим о скелете вашего сада — о многолетних деревьях и кустарниках, которые растут из года в год и формируют ваш садовый склон. На склонах обычно растут деревья, которые прекрасно держат грунт, благодаря мочковатой корневой системе. Для таких деревьев характерно поверхностное укоренение.

Например, ель — потрясающее вечнозеленое растение с очень мощными поверхностными корнями. У ели нет стержневого корня. На склоне, например, не смог бы расти дуб в отличие от ели или сосны, или любого другого вечнозеленого дерева. Такая же, подобная ели, корневая система и у кедра. Вечнозеленые растения и можжевельник прекрасно подходят для склонов. Есть также целый ряд кустарников, которые не только украшают пейзаж, но и прекрасно держат почву. Это такие растения как золотистый садовый жасмин (чубушник), сирень, карликовая вишня и рябинник. Все эти растения пригодятся тем, у кого в саду склон настолько резкий, что его вполне можно назвать обрывом. Если такой обрыв возможно перекопать, то лучше всего посадите рябинник (sorbaria sorbifolia) — он прекрасно подходит для самых крутых склонов. Пожалуй, рябинник и сумах оленерогий (rhus typhina) — два цветущих кустарника, которые легко смогут прижиться на столь крутом склоне. Им подходит почти любая почва, и они хорошо растут как на солнце, так и в тени. А теперь поговорим о многолетних травах, которые являются хорошими помощниками деревьев и кустов на склонах.

Высаживая травянистое растение на склоне, вы сможете укрепить почву в промежутках между деревьями и кустарниками. Лучше всего для этой цели подойдет такое растение как Живучка ползучая (Ajuga reptans), ее нужно сажать через каждые 25 — 30 см, она прекрасно приживается. Красивые мелкие цветки живучки появляются в начале лета. Если это растение приподнять, то, как и у других склоновых растений, вы заметите мочковатую корневую систему. Также хорош Плющ обыкновенный (Hedera helix), который отлично растет в условиях частичной или полной затененности, и достаточно морозоустойчив.

Поэтому его можно использовать и в тенистом саду. Еще один его плюс — он хорошо держит почву. Еще одна трава для склона — Пахизандра (Pachysandra), она не очень яркая и не может похвастаться красивыми цветами, но она образует очень красивый ковер из зелени. Пахизандра не бывает больше 15 — 18 см, сажают ее через каждые 20 — 25 см. Не забудьте удобрить почву компостом и сажайте пахизандры через одинаковые промежутки. Также отлично подходит для сада на склоне растение, достаточно часто встречающееся на дорогах с крутыми склонами — это Вязель пестрый или Секироплодник (Coronilla varia) — вьющееся растение семейства бобовых с очень мощными корнями. Корни секироплодника могут уходить вглубь на 120 см. В июле он весь покрывается розовыми цветами. Он приживается за несколько лет и достигает примерно 90 см в высоту, и его не нужно подстригать. Так что если часть вашего сада и дом находятся на склоне, который нужно укрепить, то вязель пестрый — это то, что нужно. Кстати, это растение любит солнце, так что в тени его сажать нельзя. И запомните одно простое правило — эти многолетние растения нужно сажать достаточно тесно, в зависимости от крутизны склона. Чем круче склон, тем меньше должны быть промежутки между растениями. И, наконец, хороший способ для укрепления почвы, пока вновь посаженные растения не пустят мощные корни — это мульчирование. Используйте мульчу из коры ели. Кора должна быть хорошо измельчена, тогда высохнув, она схватится, сцепит почву и не даст ливню ее размыть. Даже, несмотря на то, что сила притяжения все тянет к земле, вы можете устроить прекрасный сад на склоне, если будете использовать растения, о которых было написано в этой статье.

Уход за многолетниками: как он зависит от корневой системы

Строение подземной части растений часто описывается очень поверхностно и не всегда понятно. Между тем оно определяет и характер роста, и уход, и способы размножения многолетников.

Для справочных описаний корней и корневищ растений часто используют разрозненные термины разных систем или субъективные определения: длинные, короткие, поверхностные, мощные… В результате можно найти различные описания одного и того же вида. Чтобы в них разобраться, для начала познакомимся с общими понятиями. Подземная часть растения представлена корнями или корнями и корневищами. Наглядные различия в том, что На корневищах всегда есть почки, располагающиеся по спирали или супротивно, с сопутствующими чешуями или следами от них. Корень тоже может образовывать почки, но сидят они тогда беспорядочно, следов от чешуй при них не наблюдается.

1. Мочковатая корневая система (кистекорневые растения)

Формируется в первый год при отмирании главного корня — от основания стебля развиваются придаточные корни примерно одинаковой величины. Они образуются также при черенковании и других способах вегетативного размножения с использованием стеблевых структур. С возрастом формируется подземная часть и стеблевого происхождения (корневище), но она невелика. Примеры: астранции, гейхеры, земляника (клубника), незабудка, купальница, печеночницы, хоста, плотнокустовые злаки. Особенности: у растений мало почек возобновления, разрастаются медленно. Пересаживать их легко — корневая система компактна, неглубока. В цветнике они держатся стабильно на одном месте. Нарастающее основание стебля со временем может оголяться — нужно регулярно подсыпать землю. У некоторых культур (дельфиниум культурный, ковыль, овсец, овсяница) на 3-5-м году середина куста начинает выгнивать, и он распадается на части. Эти части имеют слабые корни и нуждаются в разделении и пересадке, то есть в омоложении.

Проводят его рано весной. Размножают такие растения семенами и делением разросшегося куста в конце апреля — мае или в конце августа — сентябре.

2. Придаточные клубневидные и веретеновидные корни

Разновидность мочковатой корневой системы, в которой часть придаточных корней имеет запасающие функции (корнеклубни). Примеры: лилейники (сортовые), некоторые пионы. Особенности: такие корни могут довольно долго (более месяца) оставаться без грунта. Не зимующие в саду культуры (георгины, мирабилис) в таком виде хранят зимой. Эремурусы во второй половине лета выкапывают для просушки в течение 1-2 месяцев. При пересадке и хранении важно сберегать толстые корни — их потеря ослабляет растение. Размножают как и другие Кистекорневые . Делят в период покоя, георгины — перед посадкой. Проросшие корнеклубни разрезают ножом так, чтобы каждая деленка имела участок стебля («корневую шейку») с 2-3 ростками и утолщенными корнями. Срезы присыпают углем, подсушивают.

3. Короткие косые корневища

Имеют 10-15 годичных приростов, относительно немногочисленные почки возобновления, нарастают косо вверх, с возрастом становятся многоглавыми. Примеры : герани (луговая, грузинская и др.), гравилат, ирис сибирский и мечевидный, нивяник, примула (весенняя, бесстебельная и их сорта, ушковая), флокс метельчатый. Особенности : поведение в саду, уход и размножение — см. Кистекорневые растения .

4. Короткие горизонтальные корневища

Обычно имеют многочисленные почки возобновления, залегают неглубоко. Примеры: астры новоанглийская и новобельгийская, бруннера, гвоздика перистая, горянки, золотарники сортовые, кореопсис, монарда, посконники, роджерсии, рудбекии, тысячелистник, фиалки душистая и рогатая, хризантемы, рыхлокустовые злаки. Особенности: растения образуют относительно рыхлую, но четко обособленную куртину (дернину) из сближенных параллельных побегов. Она разрастается в ширину, оттесняя более слабых соседей. Оптимальны для крупных цветников.

В малых — сажают с лентой-ограничителем или периодически удаляют лишний прирост. Пересадку переносят легко. Размножаются делением практически в любое время.

5. Длинные ползучие сильно ветвящиеся корневища

Располагаются горизонтально на разной глубине. Почки возобновления многочисленны. Примеры: белокопытник, вербейник крапчатый, бамбук, двукисточник, манник, спартина, золотарник канадский, ландыш, многие осоки, пельтифиллум, повой, полыни (австрийская, понтийская), горец сахалинский, сныть, физостегия, хмель. Особенности: растения активно расползаются во все стороны, образуя рыхлые куртины, внедряются в куртины соседей, могут подавлять их. Хороши для парков, некоторые могут натурализоваться. В цветниках сажают с ограничительной лентой. Размножаются участками корневищ, на которых есть хотя бы одна почка. Оптимальное время деления — весна или осень. Постоянно нарастающие виды (злаки, осоки, повой) можно делить в любое время.

6. Длинные ползучие утолщенные корневища

Имеют запасающую функцию, почек возобновления мало, в основном нарастают верхушкой. Как правило, расположены неглубоко. Примеры: аронники, ветреницы — эфемероиды, кубышка, кувшинка белая, купены, сангвинария. Особенности: оптимальное время деления — весна или осень. Для размножения берут верхушечный участок корневища с почкой.

7. Поверхностные толстые корневища

В сущности, стебли, прирастающие к грунту и погруженные в него неглубоко или частично. Нарастают горизонтально, в основном верхушкой, старые части корневища отмирают через не-сколько лет, и их ответвления разделяются. Примеры: бадан, герани (фиолетовая, крупнокорневищная), ирисы (главным образом сортовые бородатые, спуриа). Особенности: если корневища полупогруженные (ирисы), они «наезжают» друг на друга, слабеют, центр куртины со временем оголяется, и растение нуждается в регулярном омоложении. Деление корневищ — единственный способ размножения сортов таких растений. Например, бородатых ирисов. Делят после цветения (со второй половины июля), оставляя для посадки 1-2 молодых звена корневища (прирост последних лет).

8. Мощная, глубокая корневая система с густыми питающими корнями

В сущности, сильно развитая кистекорневая или короткокорневищная система, отчасти одревесневшая и многоглавая. Примеры : адонис, арункус, сортовые астильбы, клематис, клопогон, лапчатки гибридные (гималайские). Особенности: в саду такие растения десятилетиями живут на одном месте (исключение — астильбы). Пересадка крупных экземпляров требует больших физических усилий, желательно делать это в раннем возрасте.

С другой стороны, при старательной выкопке они сохраняют компактный земляной ком и хорошо приживаются. Уход и деление как для Кистекорневых .

9. Толстые глубокие корневища и корни со слабо развитыми боковыми (питающими) корешками

Не любят пересадку и тяжело переносят повреждения корней. Примеры: горечавка желтая, девясил высокий, пионы (лекарственный, молочноцветковый и его сорта), ревень. Особенности : в саду растут на одном месте десятки лет. Делением обычно размножают сорта, например пионов. Делают это с середины августа до середины сентября, когда растение закончило активный рост. Куст выкапывают, промывают корни водой и разделяют ножом на куски так, чтобы на каждой деленке было не менее 2-3 почек. Срезы подсушивают, чтобы не загнили.

10. Подземные столоны

Это недолговечные тонкие корневища, задача которых расселение: после отрастания нового растения они отмирают. Столоны почти не ветвятся, на верхушке имеют почку, которая дает начало новому растению. Примеры: василистник сизый, лилейник рыжий, хохлатка извилистая. Особенности : в саду столонные растения практически то же, что и Корневищные . Густота куртины зависит от длины столонов.

11. Стеблеклубень, или собственно клубень

Короткое толстое корневище с немногочисленными корнями. От корнеклубня отличается наличием почек. Однолетние клубни (акониты синий, Кармихеля и т. п., топинамбур, картофель) образуются на столонах и окончательно формируются осенью. Многолетние клубни (лиатрис, цикламен) — это продолжение стебля. Особенности : однолетние клубни в саду ведут себя как корневищные. Разделяются сами: осенью выкапывают куст и выбирают отдельные клубеньки. Их надо отличать от растений с корнеклубнями, образующимися на тонких корнях (стахис, таволга обыкновенная, зопник), которые таким образом не размножаются. Многолетние клубни ведут себя как стержнекорневые. ГлавнаяУчасток Методы укрепления склонов и откосов на дачном участке

Методы укрепления склонов и откосов на дачном участке | Строительный портал

Нередко участок под строительство или сад-огород располагается на неровном рельефе. Это касается оврагов, склонов, берегов водоемов. Зачастую такая местность подвергается оползню. А участки на берегах водоемов часто бывают подвижными, что объясняется близ залегающими грунтовыми водами. Вот поэтому и стоит задуматься над укреплением склонов и откосов на своем участке.

Особенности укрепления склонов различной крутизны

Для укрепления склонов и откосов используют различные методы. При их выборе учитывается уклон участка, уровень грунтовой воды, геологические особенности грунта. Не сбрасывайте со счетов и риск подмыва участка, что случается при разливе водоемов. Для начала обратите внимание на величину уклона вашего участка. Если уклон малый и средний (до 8%), то откос можно укрепить, высадив кустарники и деревья вертикального и горизонтального действия. Иногда случаются ситуации, когда невозможно засеять склоны участка растениями. Тогда вы можете пойти по пути вкапывания в грунт блоков из бетона, камней и бревен. Такие конструкции из камней так же станут отличным декором участка. Если размер склонов большой (8-15%), стоит задуматься о целесообразности внутреннего армирования грунта и использования искусственных конструкций. Это геосетки, газонные решетки, габионные конструкции, геоматы, геотекстиль. Соединение нескольких вариантов позволит вам увеличить способности склона, что состоят в выдерживании нагрузки. Георешетки и габионы целесообразно заполнить любым материалом на выбор — бетоном, галькой или камнями.

Растения для укрепления склонов

Для укрепления наклонных поверхностей выбирают растения, которые имеют хорошо развитую корневую систему. Рекомендуется их высаживать в специальных ячеистых укрепляющих конструкциях. Принцип укрепления склона растениями таков. Корни будут переплетаться с конструкцией укрепителя, препятствуя эрозии почвы. Лидерами среди растений, применяемых для укрепления склонов дачных участков, считаются почвопокровные виды. В частности это касается можжевельников. Кроме того, подойдут такие многолетники, как кедр, сосна, снежеягодник, боярышник, хеномелес, сирень, шиповник, ежевика, рябинник, айва, облепиха, уксусное дерево, дейция, древовидный пион.

Заборы в качестве подпорной стенки

Склоны и откосы на приусадебном участке можно укрепить, обустроив забор из кирпича, бетонных плит, песчаника и известняка. Такие сооружения имеют массу преимуществ. Во-первых, они долговечны, во-вторых, превосходно противостоят природным разрушающим факторам, не мешая росту растений и огородных культур, а в-третьих, требуют минимального ухода. К тому же вы сможете их задекорировать, разбив цветник, пристроив декоративную лестницу и расположив композицию с фонариков. При строительстве забора с целью укрепления дачной территории учитывайте некоторые требования: наличие прочного основания, минимальная высота забора — один метр, толщина строения – близко 1/3 высоты, присутствие дренажной системы для стока со склона дождевой воды, при возможности возведение укрепительного забора в несколько рядов.

Укрепление склона камнем

Для укрепления склонов на даче камнями их вкапывают в землю, строго придерживаясь направления – поперек откоса. При выборе расположения камней учитывают тип грунта и его состояние. Подбирайте камни, учитывая внешний вид сада, ведь они должны гармонично вписываться в общую картину территории. В качестве дренажа можно выкопать лоток для направления вниз стекающей воды. Методика укрепления с помощью камней может применяться на склонах с разным уровнем уклона, в том числе и с большим углом. Удержать почву помогут не только камни, но и бревна с досками, так же врытые поперёк склона. Подойдут и деревянные плашки.

Геотекстиль для укрепления откосов

Чтобы защитить склон от оползней и разрушения, можно использовать геотекстиль – нетканый материал, что продается в рулонах. Изготовляется он из полиэфирных и полипропиленовых волокон посредством иглопробивания. Геотекстилю присущи такие высокие качества: Морозоустойчивость; Способность выдерживания больших растяжений, что составляют до 120%; Не подвержен воздействию грибков и плесени; Не гниет; Не рвется и не прокалывается; Водоустойчивость; Легкость монтажа и разделки ручной пилой. Прочность на сдвиг данного материала достаточно высокая, и это помогает грунту выдерживать большую нагрузку, которую он сам не сможет перенести, то есть почва получает увеличенные несущие способности. К тому же при укреплении склонов на участке геотекстилем предотвращается смешивание слоев грунта при сходе воды. Геотекстильный материал подходит для усиления склонов, наклон которых доходит до 60 градусов. Процедура укладки геотекстиля состоит в следующем: Выровняйте поверхность, которая подлежит укреплению. Если вы будете засыпать площадку вровень с поверхностью, то выньте грунт на глубину 20-50 см. Выемку застелите геотекстилем, насыпьте сверху гравий или щебень. Сверху опять уложите геотекстиль и засыпьте песок. Уложите на него плитку или брусчатку. Для этого можно использовать цементный раствор. При обустройстве площадки, что будет выше земли, уложите геотекстиль, придерживаясь перекрытия в 20 см. Сделайте по периметру опалубку. Как и в первом случае, насыпьте на геотекстиль камень или песок, затем уложите еще геотекстильный материал, потом опять песок и наконец-то плитку. Части геотекстиля, что перекрываются, закрепите скобами. Так же можно уложить вдоль шва немного насыпного материала.

Геоматы для откосов и склонов

С целью предотвращения эрозии почвы рекомендуется использовать геоматы. Этот полимерный материал по структуре похож на мочалку, которая имеет много пустот. Изготавливается со слоев полипропиленовых решеток, они накладываются друг на друга и соединяются термически. Геоматы отличаются устойчивостью к ультрафиолету, воде и агрессивной среде, являются экологически чистыми, нетоксичными (можно укладывать возле источников питьевой среды). Свои свойства данный материал не теряет при большом диапазоне температур. Геомат подходит для укрепления крутых склонов – около 70°. Корни растений, которые растут на участке, переплетаются с волокнами геомата. В результате формируется крепкая система, защищающая от эрозии. К тому же таким способом получится забыть о выветривании. При укладке геоматов придерживайтесь следующей инструкции: Выровняйте площадку, убрав предварительно мусор. При обустройстве насыпного склона уплотните поверхность, используя ручной каток. Сверху и по нижнему краю склона выкопайте траншею, что имеет глубину близко 30 см. Не забудьте обустроить водоотвод с помощью лотков и канав для отвода воды вниз. Раскатайте рулон, а затем обрежьте при необходимости. Натяните рулон, чтобы не было неровностей и складок. Материал должен к поверхности прилегать плотно, повторяя профиль склона. Укладывайте геоматы вниз гладкой стороной. Нахлест в продольном направлении должен составлять около 15 см, а в поперечном — 20 см. Верхний край геомата закрепите в траншее. Используйте анкерные болты или нагели. Кроме того, получится прикрепить материал деревянными рогатинами, вбитыми в землю. Число анкеров на среднем уклоне достигает 2 анкера на 1 квадратный метр поверхности. Нижние края полотна закрепите внизу анкерной траншеи, используйте аналогичный крепеж, что и для крепления верхнего края геоматов. Засыпьте анкерные траншеи грунтом, придерживайтесь слоя в 2-5см. После этого его необходимо уплотнить. Если имеется риск схода воды, произведите засыпку с помощью щебня. Он должен иметь фракцию 2-6 мм. После этого засейте почву семенами, используя примерно 40 г семян на 1 метр квадратный.

Геосетка для армирования почвы

Для армирования грунта на крутых склонах (до 70°) рекомендуют применять геосетку – сетку с квадратными ячейками. Она разработана для возведения построек на слабом грунте. При малых деформациях геосетки выдерживают значительные нагрузки и являются устойчивыми к агрессивным воздействиям. Особенности геосетки состоят в следующем: Материал является водопроницаемым по всей поверхности; Экологически безопасна; Выступает природной средой обитания для растений; Возможности повышения устойчивости и укрепления грунта; Легкость монтажа. Процедура укладки сетки для укрепления склонов такова: Выровняйте и уплотните поверхность склона. Используйте для этого ручные катки или можете действовать вручную. Рулоны распределите по длине участка. Высоту геосетки принято определять при проектировании, выбирая зависимо от нагрузки. Раскатку рулонов можно выполнить вручную, как и монтаж полотен. Геосетку раскладывают встык. Кроме того, вы можете для жесткой фиксации конструкции соединить полотна между собой с помощью анкеров диаметров 3-5 мм. Шаг крепления составляет 1-1,5 м. Если в регионе преобладают большие ветровые нагрузки, то используйте анкера в виде П-образных скоб. Разровняйте полотна с небольшим натяжением вдоль. Следите, чтобы материал максимально плотно прилегал к поверхности. После этого геосетку засыпают кучами щебня, затем – камнем, далее — почвой. Толщина засыпаемого слоя должна быть не менее 20 см. Если территория, покрытая геосеткой, значительная, то разровняйте насыпанный грунт бульдозером. В случае с маленьким участком работайте вручную. Если вы уложили на геосетку дерн и посеяли траву для газона, полейте участок. Примерно через месяц корневая система свяжет грунт с геосеткой воедино.

Георешетка для стабилизации грунта

С целью борьбы с деформацией склонов чаще всего применяют георешетку, которая укрепляет грунт и его движение вниз и является более устойчивой, чем геосетка. Земляное покрытие с низкой грузоподъёмностью меняется на почву с высоким показателем грузоподъёмности. При растяжении материал формирует устойчивый каркас. На земле он фиксируется наполнителем – бетоном, песком, щебнем, почвой. Особенности георешки для укрепления склонов: Нетоксичный материал; Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и агрессивной среде; Возможность пропускать воду; Георешетка не разлагается и не заиливается; Способности повторять контур рельефа участка; Сопротивление смещению почвы при замораживании, вымывании, таянии; Позволяет прорастать растениям. Процесс укрепления склонов георешеткой выглядит так: Выровняйте поверхность участка, как и в предыдущих вариантах, разметьте границы. Установите по меткам анкера, что имеют длину 600-900 мм, из прочного пластика или стали. В качестве несущих анкеров можно пристроить колышки из дерева. Схема установки анкеров разрабатывается с учетом крутизны склонов и гидрологических условий участка. Но в любом случае анкера устанавливают по контуру модулей георешетки. Шаг крепления анкеров – 1-2 метра. Растяните георешетку на установленные анкера. Укладывают материал сверху вниз. В основание необходимо поместить водопроницаемый геотекстиль для дополнительного обустройства армирующего слоя. Предпочтительней использовать нетканый геотекстиль, который имеет плотность порядка 200-400 г/м. Для заполнения ячеек георешеток принято применять щебень, бетон или растительную почву. В последнем случае можно выращивать различные растения или обустроить газон. Все ячейки георешетки, кроме крайних, должны быть заполнены с избытком хотя бы в 5 см. Так вы защитите материал от воздействия УФО. На последнем этапе выполняют уплотнение «пирога». Для этого используют катки на пневмошинах или виброкатки. Оборудование должно иметь достаточный вес, но не усердствуйте, чтобы на поверхности георешки не получилась волна. Однако на слишком крутых откосах действуйте вручную.

Габионные конструкции для склонов

Габионы представляют собой экологическую модульную систему в виде сетчатой коробки с шестиугольными ячейками для армирования грунта. Нередко она применяется совместно с геосетками, георешетками и геотекстилем. Материалом изготовления служит проволока из стали двойного кручения, что обеспечивает высокую прочность конструкции. Качества габионных конструкций – такие: Металлическая сетка способна противостоять любой нагрузке, разрыв исключается; Высокий уровень прочности, так как конструкция очень похожа на монолитную; Большой показатель водопроницаемости; С годами повышается эффективность габионов и уплотнение грунта; Габионы позволяют расти растениям, сдерживая любые подвижки грунтов. Монтаж конструкции из габионов не слишком сложен для выполнения своими руками: Для начала выровняйте поверхность и засыпьте ее песком. Также можно использовать щебень. Нижние габионы укрепите к почве стержнями, диаметром 16-19 мм, забитыми по углам. Соедините между собой габионы. Для этого используйте проволоку, диаметром хотя бы 3 мм. Соединять можно вручную либо автоматом, похожим на степлер. Заполните габионный каркас засыпкой. Рекомендуется использовать твердый, тяжелый, водостойкий камень. Камни должны быть высокой плотности, морозостойкости. Таким образом, вам стоит отдавать предпочтение магматическим горным породам. Более крупные камни расположите у края конструкции. Мелкими засыпьте саму корзину. Для плотного прилегания материала между собой, перед тем как установить крышку, утрамбуйте верхний слоя камня. При желании можно сделать самодельную габионную конструкцию. Такие изделия представляют собой сварные щиты, выполненные в виде короба, из натянутой металлической сетки. Самодельные габионы уложите на склон, предварительно сняв дерн. Свяжите их между собой, пустоты заполните засыпкой. Подойдет как щебень и булыжник, так и растительный грунт. Если для использования была использована почва, то утрамбуйте её и засейте травой. Получится стальной каркас, он и будет поддерживать откос. Таким образом, проблему откосов и крутых склонов на своем участке стоит решать немедленно. Благо, современный рынок предлагает массу материалов для укрепления грунта – геосетки, георешетки, геоматы, геотекстиль. Но, кроме того, не забывайте о старых добрых методиках, которые применяли наши бабушки и дедушки – высаживайте растения с мощной корневой системой, используйте бревна и каменные глыбы.

Посадка деревьев, кустарников, растений с учетом типа их корневой системы.

Обустраивая ландшафтный дизайн участка, реализуя свои планы по созданию декоративных композиций из деревьев и кустарников, необходимо учитывать максимальные размеры растений. Насаждениям свойственно разрастаться и увеличиваться. При посадке необходимо учитывать и «подземную» жизнь корневых систем деревьев и кустарников, так как под землю уходят «перевернутые кроны»- стержневая или мочковатая (шаровидная). Ландшафтное строительство усадьбы должен удовлетворять не только запросы хозяина, но и быть комфортным для зеленых насаждений. Их корневые системы не должны конкурировать за питание и воду, они не имеют права натыкаться на фундаменты сооружений и коммуникации и разрушать их. Для правильного роста и гармоничного развития, растениям должно быть свободно как над землей, так и под нею.

Типы корневых систем и их особенности.

Корневая система у каждого вида деревьев и кустарников индивидуальна и меняется в зависимости от возраста растения. Корни могут не выходить за проекцию кроны как у войлочной вишни, а могут иметь стержневой корень и раскидистую крону — как у дуба или некоторых видов сосен. На формирование корня влияет состав и влажность почвы, так сосна, выросшая на песке имеет стержневой корень, а во влажном глинистом месте — мочковатый. Корневая система поддается формировке. Если наземная часть периодически обрезается, то для придания корням мочковатой разветвленной системы, растения в питомниках «переваливают» в большие формы. Таким образом формируется жизнеспособный саженец с мощными корнями, способными обеспечить жизнеустойчивость дерева (кустарника). Стержневой корень не терпит такого вмешательства. Корни функционируют как мощные насосы. Например, взрослое дерево березы повислой «выкачивает» за сутки по 200 литров воды. Зная это, многие дачники стремятся избавиться от «иссушителя» сада. Зачастую напрасно — иногда такой участок быстро становится болотом.

Нормы посадки растений от сооружений и коммуникаций.

Правила посадок зеленых насаждений зафиксированы в многочисленных нормативных и ведомственных документах. Основное правило гласит: расстояние от дерева до стены здания должно быть не меньше 5 метров, от траншеи с коммуникациями — не меньше 1,5 метров. Для кустарника длины должны быть 1,5 и 1,0 метра соответственно. Это среднее расстояние от сооружений — для различных сортов декоративных растений норма может варьироваться.

Правильный ландшафтный дизайн в Москве. Оставьте тонкую работу для специалистов.

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА КОРНЕВАЯ СИСТЕМА совокупность корней одного растения, общая форма и характер крой определяются соотношением роста главного, боковых и придаточных корней. При преобладающем росте гл. корня образуется стержневая К. с. (люпин, хлопчатник и др.), при слабом росте или отмирании гл. корня и развитии большого числа придаточных корней — мочковатая К. с. (лютик, подорожник, все однодольные). Степень развития К. с. зависит от среды обитания: в лесной зоне на подзолистых, плохо аэрируемых почвах К. с. на 90% сосредоточена в поверхностном слое (10-15 см), в зоне полупустынь и пустынь у одних растений она поверхностная, использующая ранневесенние осадки (эфемеры) или конденсац. влагу, оседающую в ночное время (кактусы), у других — достигает грунтовых вод (на глуб. 18-20 м, верблюжья колючка), у третьих — универсальная, использующая в разное время влагу разных горизонтов (джузгун, саксаул и др.). .(Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.) Совокупность всех подземных корней растения, образующихся в процессе их роста и ветвления. Различают корневую систему стержневую, где преобладает главный корень (напр., у видов сем. бобовых), мочковатую, образованную из многочисленных, сходных по размеру корней (у злаков), и ветвистую, в которой выделяются несколько одинаковых по степени развития корней (у многих деревьев). Суммарная величина площади поверхности корневой системы может быть очень значительной. Подсчитано, что у растения ржи насчитывается ок. 14 млн. корней, общая площадь поверхности которых – 232 м². .(Источник: «Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Гл. ред. А. П. Горкин; М.: Росмэн, 2006.)

Смотреть что такое «КОРНЕВАЯ СИСТЕМА» в других словарях:

Корневая система саговниковых еще слабо изучена, и это неудивительно, поскольку речь идет об относительно редких в природе растениях. В сравнении с папоротниками саговниковые обладают более дифференцированными корнями. Именно они являются … Биологическая энциклопедия Корневая система — растений: 1 — стержневая; 2 — мочковатая; 3 — смешанного типа. корневая система, совокупность корней одного растения, образующаяся в результате их ветвления. Различают систему главного корня (большей частью стержневую по форме),… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь Совокупность корней одного Растения. При преобладающем росте главного корня стержневая корневая система (у люпина, хлопчатника), при сильном развитии придаточных корней мочковатая (у лютика, подорожника, всех однодольных).

Растения с развитой… … Большой Энциклопедический словарь Совокупность корней одного растения. При преобладающем росте главного корня стержневая корневая система (у люпина, хлопчатника), при сильном развитии придаточных корней мочковатая (у лютика, подорожника, всех однодольных). Растения с развитой… … Энциклопедический словарь Неоднозначный термин, который может означать: Корневая система или система корней в математике (теория групп Ли). Совокупность корней математического уравнения. Корневая система растений …

Википедия Совокупность корней одного р ния. При преобладающем росте гл. корня стержневая К. с. (у люпина, хлопчатника), при сильном развитии придаточных корней мочковатая (у лютика, подорожника, всех однодольных). Р ния с развитой К. с. используют для… … Естествознание. Энциклопедический словарь КОРНЕВАЯ СИСТЕМА — совокупность корней одного растения, образующаяся в результате их ветвления. Различают систему главного корня (б. ч. стержневую по форме), к рая развивается из корешка зародыша и состоит из гл. корня и боковых корней разных порядков (у большинства … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь Корневая система — šaknų sistema statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Augalo šaknų visuma, kurią sudaro pagrindinės (liemeninės arba kuokštinės), šalutinės ir pridėtinės šaknys ir šakniaplaukiai. atitikmenys: angl. root system vok. Wurzelsystem, n; … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas Корневая система — šaknų sistema statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Augalo šaknų visuma. atitikmenys: angl. root system rus. корневая система … Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas Конечное множество Л векторов векторного пространства Vнад полем R, обладающее следующими свойствами: 1) Rне содержит нулевого вектора и порождает V;2) для каждого существует такой элемент а* сопряженного к F пространства V*, что и что… … Математическая энциклопедия Для посадки подбирают кустарник с мощной корневой системой, способный образовать густые неломкие заросли. С появлением высших растений с мощной корневой системой, проникающей в глубь породы и охватывающей большие ее объемы, почвообразовательный процесс усиливался. Вместе с растительностью почву заселяли животные организмы, которые также оказывали влияние на почвообразовательный процесе.

При семенном размножении сеянцы вырастают обычно сильными с мощной корневой системой и более пышной кроной. Хотя семенной способ размножения проще и имеет ряд положительных особенностей, использовать его можно далеко не всегда, например когда у растений (калина бульденеж, гортензия метельчатая) не образуются семена или семена не подлежат длительному хранению. При семенном размножении сеянцам не полностью передаются сортовые качества родительской формы, поэтому для сохранения сорта целесообразнее вегетативное размножение. Этот способ к тому же ускоряет развитие растения, например цветение начинается на 2 — 3 года раньше, чем при выращивании его из семян. Горчак розовый — карантинный многолетний корнеот-прысковый сорняк, имеющий мощную корневую систему. Основной корень у него часто углубляется в почву на глубину 6 — 7 м и более. От главного корня обычно отходит густая сеть боковых корней, на которых и образуется новая поросль побегов горчака.

Сорняк размножается в основном вегетативным путем. Размножение семенами и отрезками корней имеет подчиненное значение. Злаки имеют высоту до 3 м, деревья — мощную корневую систему, масса которой значительно превышает массу надземной части деревьев. Появившиеся из семени растения в первый год развиваются слабо, но образуют мощную корневую систему, способную уже к осени к вегетационному возобновлению. Это основной способ размножения, заключающийся в том, что новые побеги отрастают от корневой системы в подпахотном слое. При глубокой подрезке, а также при сильном иссушении почвы горчак переходит в состояние покоя, который при отсутствии благоприятных условий может продолжаться до 1 5 — 2 лет. Представители данной группы особенно эффективны в борьбе с многолетними сорняками, развивающими мощную корневую систему.

Представители этого типа засоренности произрастают в основном на рыхлых почвах и характеризуются мощной корневой системой, проникающей на глубину 9 м и более. В их корнях сосредоточена основная масса запасных питательных веществ в виде водорастворимых углеводов, обеспечивающих высокую жизнестойкость и регенерационную способность многолетних корнеотпрысковых сорняков. Главная задача при их искоренении состоит в том. Благоприятные условия питания в начале роста позволяют молодым растениям за более короткий период развить достаточно мощную корневую систему, что дает возможность им в дальнейшем лучше использовать питательные элементы почвы и основного удобрения. На участках, где почва подвержена эрозии, необходим посев многолетних быстрорастущих, с мощной корневой системой трав. На участках, где грунт подвержен эрозии, необходим посев многолетних быстрорастущих, с мощной корневой системой трав. Клоповник крупковидный — очень засухоустойчивое растение; распространен он преимущественно в районах недостаточного увлажнения, имеет мощную корневую систему и сравнительно небольшого размера надземные вегетативные органы, густо покрытые волосками. Данное сорное растение по продолжительности межфазного периода является характерным представителем эфемероидов. Заканчивая плодоношение в конце июня — начале июля, клоповник крупковидный входит в состояние покоя: у него отмирают надземные органы и ослабевает жизнедеятельность корневой системы. Источники: http://ok-berta. ru/dizajjn-i-planirovanie/what-is-the-root-system-of-trees-trees-and-shrubs-care-and-planting-depending-on-the-root-system/